卡尔里拉12年价格、卡尔里拉25年单一麦芽价格、报价02

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单一麦芽：富士山麓、高原骑士、格兰多纳、格兰菲迪、格兰哥尼、格兰杰、宫城峡、吉拉、卡尔里拉、拉弗格

喝得足够多，老蔡不再强调单一麦芽了，老年份的威士忌越来越少出现在他的饭局中，至于重口味的艾雷岛，即使出现在他的饭桌上，也常常是低年份的产品。那些往往被所谓“美酒达人”们视为“没个性”的大酒厂的产品，经常出现在老蔡的饭桌上，“达人”们觉得老蔡有些反常，像他那样骨灰级的饮家不应该钟爱这些没有个性、较为庸俗的威士忌才是。老蔡这么回答：“当年回国发展，发现大家对威士忌的认识有太多偏差，不仅不分单一与调和，也普遍在兑绿茶。要真正了解威士忌，就要先树立一个标杆，单一麦芽就是一个很好的选择。而艾雷岛又是单一麦芽里面 有个性和特点的，不能兑绿茶，加冰都是浪费，只能净饮或者加一两滴水，慢慢品，所以能让人一下子记住这是什么。”

　　当对单一麦芽有个清楚的认识的时候，就应该让大家了解更多大众化的东西了。“不可能所有的人会一直热爱 水味道，而且威士忌的世界那么丰富，可选择性那么多，为什么不去选择自己喜欢的口味？”只是在国内，由于大家对威士忌的认识不够，部份生活化的威士忌也被恶炒了一把，成了非常有中国特色的“ ”，高富帅享用的专品，这让老蔡出乎意料。

　　老蔡说，现在单一麦芽威士忌在国内的现象：喝单麦的瞧不起喝调和的；喝小酒厂的瞧不起喝大酒厂的；喝老年份的瞧不起喝低年份的……老酒之所以昂贵，是因为陈放的时间越久，被蒸发了很多，酒量少了自然就贵了。譬如一桶酒放了40年的话，可能剩下的饮用酒就只有三分之一甚至更少了。但这种价格的昂贵和风味并没有直接关系，40年的酒，有可能只剩下橡木味了。论酒与橡木桶的结合，12年到20年之间是 为平衡。至于小酒厂和大酒厂，老蔡认为：“大酒厂不是因为生产得多所以卖得多，而是因为酒做得好，需求量大，所以生产量才越来越大。更何况，生产量越大的酒厂，选择余地大，挑选出精品的可能性才高。”在他眼中，像TheGlenlivet、Glenmorangie、Balvenie这样的大众品牌，其实非常值得喝，没必要喝太老年份的酒。

　　老蔡也会向朋友推荐调和威士忌。在他眼中，其实单一麦芽和调和威士忌并没有好坏之分，只是各自适合的场合和心情不同而已。如果是在一场派对中，需要一瓶打开就能享受的酒，老蔡会毫不犹豫地选择调和威士忌，这种酒更有助于活跃气氛；如果是晚上在家里独酌，那必须要喝单一麦芽，它能让人沉思。

　　老蔡常说，把威士忌“D o u bleThe Age”，就是相当于人的年龄。12年的威士忌就是24岁的小伙子，有冲劲和活力；30年的威士忌已经是60岁的老头了。威士忌放老了，大部分就只剩下些橡木味，但偶尔有一两桶，也许还能保持着年轻时的细致而平衡，却又多了几分岁月赐予的成熟醇厚，这就便会成为天价的珍品。然而，品酒，其实就是很简单的事：适口者珍。

　　这十多年，老蔡对威士忌的推广与发展做出了不少的贡献，被苏格兰威士忌 权威的“执杯者协会”看在眼里，这个从来不接受申请、只根据会员推荐、人数并不多的协会，经过多年对老蔡的观察，于2013年向老蔡发出邀请，老蔡成为“执杯者” 中国籍的(The Keepers of theQuaich)成员。